Glücklich, eine schöne Zeit gemeinsam in Marrakesch verbracht zu haben, verlassen auch wir die Stadt am Sonntag, 13. März.

Minarett derKoutoubia-Moschee

Die Koutoubia misst 90×60 m, 112 Pfeiler stützen 17 Schiffe

Auf gottverlassenen Straßen führt uns das Navi nach Norden, Richtung Casablanca, das wir aber links liegen gelassen haben. Von den Einheimischen kurz Casa genannt, ist sie die größte Stadt und wichtigste Industriemetropole Marokkos.

Extra für dich, Reinhard!

Wir fahren noch 30 km weiter, bis nach Mohammedia, wo wir uns am Campinplatz „Océan Bleu“ für zwei Nächte einquartieren. Er liegt zwar am Meer, aber ziemlich schrecklich eingekeilt zwischen Neubauten. Die Brandung an diesem felsigen Strand ist viel zu gefährlich, deshalb beschränken wir uns auf Spaziergänge.

Am Mittwoch, 15. März wollen wir bis Tanger Med fahren und ein letztes Mal in Marokko übernachten. Der Küstenabschnitt von Mohammedia nach Norden erlebt einen Bauboom, der einen erschreckt. Lauter bewachte, leerstehende, gigantisch große Appartmentanlagen sind zu sehen. Rundherum wird auf Riesenplakaten für die Anlagen mit Pools geworben. Wurde das alles für den Tourismus gebaut,  oder doch auch für Einheimische?

Sechsspurig führt die Straße in die Königsstadt Rabat. Solche Boulevards, die den Namen des Königs tragen, gibt es in allen vier Königsstädten. Bei der Einfahrt  in die Städte  und  der Ausfahrt aus den Städten wird von viel Polizeiaufgebot jedes Auto kontrolliert. Bedrohlich wirken die Nagelgurte, die die Straßen auf ein Nadelöhr verengen und die Maschinengewehre der Royal Police.

…nicht allen geht es gut….

Wir kommen wieder nach Rabat, fahren an der Kasbah des Oudaias vorbei, die wir fast auf den Tag genau vier Wochen zuvor besichtigt haben und werden ein bisschen wehmütig, so vieles haben wir erlebt.

Viele Überwinterer sind auf der Heimfahrt nach Europa, deshalb wollen wir noch die Fähre für den nächsten Tag buchen. Kurz vor dem Hafen geht es dann Schlag auf Schlag, Rudi kauft aus Preisgründen ein Ticket für eine Fähre von Ceuta nach Algeciras, die bereits in zwei Stunden ablegen soll. Die paar Kilometer von Tanger nach Ceuta sind schnell gefahren, die Zollformalitäten mit der Frage: „Haben Sie einen Hund?“ und der Antwort: „Nein“, erledigt. Fünf Minuten nach dem Abstellen des Womos auf der Fähre legen wir ab und freuen uns auf Europa.

Am Weg nach Ceuta

Felsen von Gibraltar – Europa in Sicht

Marokko, das war ein schneller Abschied, aber wir sehen uns sicher wieder!

Inschallah,

die Womophilen

Sehr entspannte Tage verbrachten wir von Mittwoch, 2. März bis Montag, 7. März am Campingplatz „Atlantica d’imourane“,  14 km nördlich von Agadir. Hier hat sich die Infrastruktur total an die vielen europäischen Dauercamper angepasst, die die Wintermonate hier verbringen, inklusive Preisgefüge.

Zum ersten Mal am Atlantik – der Tidenhub ist gewaltig

Warten auf die Flut

Agadir ist das bedeutendste marokkanische Badezentrum mit einem mehrere Kilometer langen , feinsandigen Strand und einem Klima mit Sonnengarantie. Für uns war es hier wenig marokkanisch, wir machten einen Badeurlaub mit fischen, sonnen, lesen und ausgedehnten Strandspaziergängen. Fast jeden Tag kam der Fischer auf seinem Rad mit einer kleinen, aber feinen Fischauswahl vorbei. Die Obst- und Gemüsehändler zogen mit ihren Karren durch die asphaltierten Straßen. Schattenspender auf unserem Stellplatz waren die links und rechts von uns stehenden Superliner, die unser Heim fast zum Gesindewomo degradierten.

Am Sonntag fährt man mit Opa, Kind & Kegel ans Meer

Am Campingplatz gab es eine Autowaschanlage, einen Künstler, der die Womos bemalte, einen Polsterer und einen Näher für Markisen, Windschutzscheibenabdeckungen und Fahrradhüllen, für alles also, was das Womoherz begehrt.

Marokko – verewigt am Womo

Am Montag, 7. März organisierten Youssef und sein Vater, Italiener mit marokkanischen Wurzeln, die wir auf der Fähre kennengelernt hatten, für uns und ihre italienischen Freunde einen Besuch in einer Argan- Kooperative in Ait Amira.

„Baum des Lebens“ wird die Arganie im Südwesten Marokkos genannt, versorgt die Berber mit Holz als Brennstoff und dient als Gerüst für ihre Häuser. Das dornige Gewächs gehört zu den ältesten Bäumen der Welt, das einst in Nordafrika weit verbreitet war.  Die weit verstreut wachsenden Bäume mussten aber besonders um Agadir Gewächshäusern und Gemüseanbau weichen. Ein 820 000 Hektar großes Gebiet im Südwesten von Marokko wurde 1995 von der UNESCO zum gesetzlich geschützten Biosphären-Reservat ernannt.

Wenn am Boden alles kahl ist, wird ein Stockwerk höher geschaut!

Ziegen lieben Arganblätter und -nüsse

Der dornige Arganbaum, der bis zu 10 m hoch werden kann, passt so wunderbar in diese karge Landschaft. Selbst Biologen rätseln darüber, warum er nur im Südwesten Marokkos gedeiht. Seine ausladende Krone kann mehr als 70 m Umfang erreichen. Der Arganbaum kann lange Trockenheit und bis über 50° C aushalten. Wegen seines harten Holzes wird er auch „Eisenholzbaum“ genannt.

Seit einigen Jahren gibt es einen richtigen Hype um dieses Öl, es wurde sowohl von der Kosmetikindustrie als auch von Spitzenköchen entdeckt.

Die äußere Schale ist 15mal härter als die von Haselnüssen

Je nach Qualität lassen sich aus etwa 100 kg Arganfrüchten zwischen 10 und 20 kg Samenkerne gewinnen, aus diesen wird bestenfalls ein einziger Liter Öl gepresst. Arganöl, das weiße Gold Marokkos!

Die zweite, weichere Schale wird als Tierfutter verwendet

Händisch werden die Kerne von Schalenresten befreit

Der Arganbrei wird auf ein Vlies aufgetragen…..

…und gepresst

Ölmühle der Berberinnen

Bei den Berbern war die aufwändige Herstellung immer Frauensache. Im Jahr 2002 wurde in Tiout eine erste Kooperative gegründet, unterstützt vom Fürstentum Monaco und einer Stiftung von König Mohammed V. Seither entstehen immer mehr solcher Gemeinschaftsprojekte im ländlichen Marokko. Die Berber nutzen das Öl schon seit Jahrhunderten zur Haut- und Haarpflege und zur Behandlung von Wunden und Entzündungen. Die gerösteten Arganfrüchte werden zur Gewinnung von Speiseöl verwendet und verleihen ihm den typischen, nussigen Geschmack. Das zu 80 Prozent aus ungesätttigten Fettsäuren bestehende Öl hilft außerdem den Cholesterinspiegel zu senken.

Nach der Führung und erfolgreichem Einkauf speisten wir die beste Tajine bei einem Freund von Youssefs Vater. Das frisch vor der Tür in einem Lehmofen gebackene Brot war zum Dahinschmelzen. So einfach – und so gut!!!

Die fertigen Tajinen warten auf Abnehmer

Die erste Tajine war mit Rindfleisch, die zweite mit Hühnerfleisch und Rosinen

Ich will auch so einen Ofen!!!

Nach dem Teezeremoniell verabschiedeten wir uns mit der schönen Aussicht auf ein Treffen am Gardsee!

Unsere Reise führte uns weiter über Tiznit und die Täler und Höhen des Antiatlas bis nach Tafraoute. Eigentlich wollten wir hier nur übernachten, aber die dramatisch aufgetürmten Felswände, die am Abend in ein zartes Rosa getaucht waren, verzauberten uns dermaßen, dass wir unseren Aufenthalt am Campingplatz „Granit Rose“ verlängerten. Außerdem kochte Omar, der Chef des Platzes, ein wunderbares Couscous für uns. Er servierte es uns mit einem Salat ins Womo und wir konnten drei Tage davon essen. Seit Tafraoute fährt auch ein Tajine-Geschirr in unserer Brause mit, weich verstaut zwischen Teppichen und Poufs. Wenn wir wieder nach Marokko kommen, ist Tafraoute ein fixes Ziel für uns!

Campingplatz Granit Rose

Auf dem Weg vom Campingplatz nach Tafraoute

Imkereiprodukte und -zubehör, das wäre ein El Ddorado für dich, Fredi!

So schöne Berberteppiche – monatelange Arbeit

Salam,

die Womophilen

Eine unglaublich beeindruckende Strecke führte uns vor Agdz über einen 1.700 m hoch gelegenen Pass, von dem man auf der anderen Seite auf das dunstverhangene grüne Band des Draatales blicken konnte. Das Draatal ist das größte Dattelanbaugebiet Marokkos.

Am Sonntag, 28. Februar und am Montag, 29. Februar standen wir in Agdz am Campingplatz „Kasbah La Palmeraie“. Es war fein, zwei Tage in dieser Oase der Ruhe zu verbringen.

Campingplatz „Kasbah La Palmeraie“

Aziz und seine aus Frankreich stammende Frau kümmern sich liebevoll um die Gäste. Die Dame des Hauses führte uns durch den eigenen Palmenhain und die 350 Jahre alte Familienkasbah. Architekturstudenten aus Deutschland und Österreich helfen beim Wiederaufbau und der Renovierung der Kasbah.

Blick auf die 350 Jahre alte Familienkasbah

Innenhof der Kasbah – die Orangenbäume sind leider alle vertrocknet

Studenten beim Renovieren der Kasbah

Im Inneren der Kasbah

Blick von der Terrasse der Kasbah

Leider werden die neuen Häuser mit Zementziegeln errichtet, die zwar weniger Pflege bedürfen, aber dem heißen Sommer und den kühlen Nächten nicht gerecht werden können. Der Autor unseres Reiseführers „Mit dem Wohnmobil nach Marokko“, Friedrich Riehl, hat sich mit seiner Frau hier in Agdz ein traditionelles Haus in Lehmbauweise errichten lassen und meint, damit manchen etwas nachdenklich gestimmt zu haben, wenn die reichen Europäer hier bauen wie die Alten. Es bleibt zu hoffen, dass viele junge Leute die Vorteile der klassischen Bauweise erkennen und diese wieder vermehrt nutzen.

Am Dienstag, 1. März machten wir einen Abstecher in eines der fruchtbarsten Täler Marokkos, in das Draatal zwischen Agdz und Zagora. Es wird hier intensive Landwirtschaft betrieben, mehrere Ernten pro Jahr sind möglich, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Wir schnupperten nur bis kurz nach Igdaoun, ließen das zweite Erg Marokkos, Erg Lihoudi ungesehen vor uns liegen und setzten unsere Tour nach Westen über mehrere Pässe und Hochebenen fort.

Draatal

Oasenband im Draatal

Schilfflechter am Straßenrand

Schmale Asphaltbänder mit bis zu 20 cm hohen Abrisskanten führen durch die Landschaft

Nach jedem Berg wieder unendliche Weiten……

In Taliouine findet man in der Ortsmitte das Haus des Safrans und ein bisschen außerhalb in Toubkal den gleichnamigen Campingplatz, den wir uns zum Übernachten ausgesucht haben.

Blick vom Campingplatz Toubkal auf ein Dorf

Am Mittwoch, 2. März mäanderten wir durch einsamstes Gebiet auf der N10 Richtung Taroudannt, begleitet von Arganienbäumen und vom Wind verwehten Zivilisationsüberresten.

Arganienbaum am Weg

Plastic Planet

Der Esel gehört zum Straßenalltag

Plötzlich wird es fruchtbar und wir fahren kilometerweit durch Obstplantagen

Auf einem gut besuchten Markt kurz vor Taroudannt kauften wir Obst und Gemüse ein. Innerhalb weniger Minuten zogen wir einen Schwarm Kinder mit, wahrscheinlich sind hier Touristen eher die Ausnahme. Trotzdem reagierten die Händler gleich mit saftigen Preiszuschlägen und ich verweigerte bei einem Stand den Einkauf. Leider haben wir diese Erfahrung öfters gemacht. Ein bisschen mehr zu bezahlen ist ja akzeptabel, aber wenn sich die Preise europäischem Niveau nähern, dann schrillen die Alarmglocken. So gerne kaufe ich auf Märkten ein, aber wegen dieser Unart habe ich dann doch (wenn überhaupt vorhanden!!) Supermärkte vorgezogen.

Diese kleinen Bananen schmecken sooo süß!

In Taroudannt parkten wir das Womo an der Stadtmauer vor dem Hotel Salam, hier könnte man auch über Nacht stehen bleiben. Es dauerte gar nicht lange und wir eierten mit einer ziemlich ramponierten Kutsche in Richtung Medina. Leider entpuppte sich die angekündigte Tour als Shoppingabzocke, die wir ganz schnell beendeten. Der Besuch einer vorgetäuschten Argan-Cooperative schlug dem Fass den Boden aus. Bei unserem Eintreten band sich eine Frau eine Schürze um, setzte sich showmäßig zu einer handbetriebenen Ölmühle und schlug ein paar Argannüsse mit einem Stein auf. Ihr Geschäftspartner wollte uns im Verkaufsraum Arganprodukte zu einem Literpreis von mehr als 150 € verkaufen (mehr zur Argan-Cooperative im nächsten Beitrag). Anscheinend funktioniert das aber, ansonsten gäbe es nicht so viele dieser Scheinbetriebe.

Stadtmauer von Taroudannt

Taroudannt – mit der Kutsche in die Medina

Eine 8 km lange Mauer umgibt die Medina von Taroudannt. Es gibt zwei größere Plätze, rundherum mit netten Cafés, die zum Verweilen einladen würden. Wir aber spürten nur mehr die Sehnsucht nach Meer und machten uns mit großer Vorfreude auf nach Agadir.

Salam,

die Womophilen

Am Freitag, 26. Februar verließen wir den Erg Chebbi und machten uns auf den Weg Richtung Norden nach Erfoud um über die R 702 nach Tinejdad und auf der Route des Kasbahs Richtung Westen bis zur Todrhaschlucht zu reisen.

Die Gegend um Erfoud ist bekannt für ihre reichhaltigen Fundstätten an Meeresfossilien, man sieht überall wunderschöne Schnecken- und Muschelversteinerungen, die zu Tischplatten, Waschbecken oder Schmuck verarbeitet werden.

Wir kurvten wieder durch fast menschenleere Gegend. Mittlerweile gefällt es mir und ich kann die Ruhe genießen, die hier herrscht. Einfach nur die minimalen Farbunterschiede wahrnehmen, das viele Braun zum blauen Himmel ist eine tolle Kombination, wenn dann noch weiße Berggipfel dazukommen oder doch etwas Grünes, dann ist das ein Genuss für das Auge.

Der Blick über die Oasengärten auf die Lehmdörfer ist traumhaft. Die erdfarbenen Bauten heben sich wie riesige Sandburgen gegen das Blau des Himmels ab und fügen sich harmonisch in die Umgebung ein.

Kasbah bei Tinerhir

Am Nachmittag erreichten wir den Campingplatz“Le Soleil“ an der Einfahrt zur Todrhaschlucht, wo wir auf unsere liebe Fährbekanntschaft Doris und Thomas trafen. Die beiden verbrachten hier ein paar Tage um einige der mehr als 400 Kletterrouten zu erklimmen. Die 8 km lange Schlucht ist ein Kletterparadies für Schwindelfreie. Mir genügte schon der Blick in die 300 m hohen, senkrechten Wände, die den Himmel über mir verdeckten.

In der Nacht fegte ein heftiger Sturm um unser Womo und knickte den Ast eines Mandelbaumes, der natürlich auf unser Womo krachte. Wie Hagel hörte sich der Dauerbeschuss der Mandeln an und raubte uns den Schlaf.

Nach einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück mit Doris und Thomas verabschiedeten wir uns in Richtung Quarzazate, aber nicht ohne vorher ein Treffen bei uns zuhause auszumachen, gel ihr zwei!

Todrhaschlucht

Todrhaschlucht

Hotel in der Todrhaschlucht

Kletterparadies für Schwindelfreie

Unsere Fahrt ging weiter über das Hochplateau auf der N 10 in das auf 1.586 m Höhe liegende Boumalne du Dades. Die Dadesschlucht ist eine grandiose Gebirgslandschaft mit herrlichen Farbkontrasten, Palmenoasen mit Feigen, Mandeln, Nüssen, Pappeln und Granatäpfeln vor dem Hintergrund der rotbraunen Felsen und der schneebedeckten Gipfel des Hohen Atlas. Dazwischen liegen kleine Ortschaften mit Kasbahs.

Hochplateau zwischen Tinerhir und Boumalne du Dades

Dadestal

Dadestal

Felsformation im Dadestal

Leider sah das Wetter im Gebirge nicht gut aus. Aufgrund des Sturmes in der Vornacht und den wolkenverhangenen Gipfeln machten wir kehrt und verzichteten auf die Dadesschlucht.

Die Weiterfahrt nach Quarzazate entwickelte sich so stürmisch, dass viele LKW-Fahrer ihre Motorhauben mit Decken vor dem Sand schützten. In Skoura beendeten wir entnervt die Tour und suchten Zuflucht in einem ummauerten Campingplatz. Direkt vor einem Palmenhain nächtigten wir am „Ameridil“ und ließen uns im familiengeführten Restaurant ein hervorragendes Couscous schmecken.

Camping „Ameridil“

Der Sturm verfolgte uns noch länger. Heiß umsandet, wild umwindet, brauchte es am nächsten Tag zwei Anläufe um zur Kasbah-Stadt Ait Benhaddou zu gelangen.

mystische Sandsturmstimmung

Ait Benhaddou, ein Wohndorf aus Lehm, besteht aus mehreren ineinander verschachtelten Wohnburgen und ist UNESCO- Weltkulturerbe.

Abdou Mhend steckte sein ganzes Herzblut in eine Führung für uns, sein Deutsch war so gut, dass uns seine Liebe für das alte Ait Benhaddou nicht verborgen geblieben ist. Und obwohl wir seinen Lohn zuerst auf die Hälfte gehandelt hatten, bekam er am Ende den gesamten Betrag.

Ait Benhaddou

Die Berber-Kasbah im südlichen Marokko hat im Gegensatz zur arabischen Stadt, in der sie reine Festungsanlage ist, mehrere Funktionen: Fluchtburg, Herrensitz, Festung, Gemeinschaftsspeicher, Sippenwohnung und Clanmachtzentrum.

Abdou erklärt uns die ausgeklügelte Funktion der Schlösser

Zeltheringe der Berber

Die ursprünglich völlig fensterlosen Wohnungen sind um Innenhöfe herum gebaut, durch die das Licht und die Luft in die Stallungen und Lagerräume sowie die Wohn- und Schlafräume gelangen konnte.

Abdou führt uns in eine Wohnung

Wohnraum

neue Küche mit Gaskocher

Blick von der traumhaften Terrasse mit schwingendem Boden (Hilfe!)

Ornamentschmuck an den Außenfassaden

Das Baumaterial der Kasbahs ist äußerst witterungsanfällig. Der Stampflehm fällt nach heftigen Regengüssen in ganzen Brocken ab, müsste also ständig gepflegt werden. Dazu haben die Leute leider keine Lust mehr und errichten vermehrt Betonbauten, die aber in den heißen Sommermonaten ein viel schlechteres Raumklima erzeugen.

Ziegel aus Lehm und Stroh

Durch Zugabe von Erdpigmenten werden verschiedene Tönungen erreicht

Der alte Ortskern wurde an das Stromnetz angebunden und angeblich wollen einige Familien wieder umsiedeln.

Weltbekannt wurde Ait Ben Haddou als Filmkulisse für mehr als 20 Hollywoodproduktionen: Von Sodom und Gomorrha (1961) über Alexander (2004) bis zu Game of Thrones (2014).

Einmal falsche Koordinaten eingegeben und schon steht man in Ägypten!

Atlas-Filmstudio Quarzazate

Filmkulisse „Die Päpstin“

In und um Quarzazate ist eine richtige Filmindustrie entstanden. Es wurde sogar eine Filmschule eingerichtet, an der Ausbildungen zum Produktionsmanager, Bühnen- Masken- und Kostümbildner angeboten werden. Wir ließen uns die Möglichkeit nicht entgehen und schnupperten ein bisschen Hollywoodluft im Atlas Filmstudio. Aber genausogut könnte jeder Souk als Filmkulisse für einen biblischen Film dienen, man müsste nur die Handys und Sonnenbrillen der Bewohner entfernen.

Genug von künstlichen Filmkulissen und der floppenden Führung, wir flüchten schnurstracks in die Realität zum Camping „Kasbah Palmeraie“ nach Agdz.

Salam,

die Womophilen

Vom 23. bis 26. Februar standen wir direkt an den Dünen des Erg Chebbi, dem größeren der beiden Ergs in Marokko. Als Erg bezeichnet man eine reine Sandwüste.  Der Erg Chebbi ist 22 km lang und 5 km breit, die Dünen erreichen eine Höhe von bis zu 150 m.

Der Blick aus dem Womo war einzigartig. Zu jeder Tageszeit änderten die Dünen ihre Farbe. Sie changierten von einem sanften Ocker zu einem satten Honiggelb und glühten in Orange- und Kupfertönen. Die Eindrücke überwältigten uns und können in Worten nur schwer wiedergegeben werden, deshalb dürfen das die Bilder übernehmen.

Da der Erg Chebbi doch nur ein Wüstchen ist, findet man beinahe überall Spuren von Kamelen, Quads (leider!!) und Menschen. Jeden Abend ziehen Kamelkarawanen in die Wüste um unter freiem Himmel zu übernachten, den atemberaubenden Sternenhimmel zu betrachten und in den Morgenstunden zurückzukommen. Wir genossen die hier wirklich finsteren Nächte vor dem Womo. Es ist faszinierend, wie viele Sterne und Sternschnuppen man beobachten kann, so richtig romantisch.

Dromedarrastplatz

Jeden Morgen hat uns Hassan mit frischem Baguette versorgt. Er spricht perfekt Deutsch, plauscht gerne mit den Gästen und lässt sich noch viel lieber auf ein Bier einladen. Nächstes Mal werden wir uns diesbezüglich besser auf unsere Marokkoreise vorbereiten.

Hassan

Wasserturm am Campingplatz

Changierende Gelbtöne

Einen ganzen Tag lang machten wir einen Ausflug mit Hassan II. rund um den Erg Chebbi. Wir besuchten eine Berbersiedlung, eine aufgelassene Mine, Fossilienfundstätten und bretterten kilometerlang durch die Hammada. Hassan spielte dabei Musik und ich traute meinen Ohren nicht, als neben Koransuren eines meiner Lieblingslieder ertönte.

Auf dem Weg durch die Hammada mit Blick auf Erg Chebbi

Zeitsee – in regenreichen Jahren steht hier Wasser, wenn das länger anhält, siedeln sich Flamingos an

Ende Februar war in der Gegend eine R4 Ralley, an  der sich 1.600 alte R4 mit jungen Franzosen beteiligten. Sie hatten ihre Autos mit Heften, Büchern und Stiften bestückt, die sie in Schulen verteilten.

aufgelassene Minensiedlung

Friedhof in der Minensiedlung

Mine wird noch privat genutzt

Hammada mit Blick nach Algerien

Besuch bei den Berbernomaden

Berberbehausung

Süheyla macht eine Berberpizza und Minztee für uns

Die Pizza ist mit Faschiertem, Zwiebeln, Tomaten und Gewürzen gefüllt. Lecker!

Einer der Drehorte für den Film „Der kleine Prinz“

Drehort „Der kleine Prinz“

Aufwändiges Bewässerungssystem

Blick in den Schacht

Erfreulicherweise

war dieser schöne Ort

ein weiteres Ziel der Reise,

doch wir, wir setzen fort.

Salam,

die Womophilen

Am Montag, 22. Februar frühstückten wir noch am Campingplatz „Diamant Vert“ und starteten unsere Tour in den Mittleren Atlas. Die Straßen führten meistens schnurgerade durch Oliven- und Obstplantagen.

Gut 60 km von Fès entfernt liegt der mondäne Wintersportort Ifrane auf 1.650 m. Man erwartet hier eigentlich alles andere als einen Ferienort mit Häusern im europäischen Baustil. Er wird deshalb auch „marokkanische Schweiz“ genannt. Ursprünglich wurde der Ort für französische Urlaubsgäste gegründet, jetzt zieht es viele Marokkaner aus dem nahen Fès hier her, um Ski zu fahren oder um Abkühlung in den heißen Sommermonaten zu finden. Selbst der marokkanische König soll hier gerne in seiner örtlichen Residenz verweilen.

Andere Länder – andere Schneebauten

Es war richtig lustig zuzusehen, mit welcher Freude hier jedes Futzerl Schnee genutzt worden ist. Am Straßenrand gab es Schlitten und Skier zu mieten. Die Hänge erinnerten mich sehr ans Skifahren in meiner Kindheit, als wir noch ohne Lift die Hügerl mit der gesamten Familie erklommen hatten.

Schnell änderte sich der Anblick der Landschaft, der Schnee verschwand und es ging stundenlang über karge Hochplateaus auf Höhen zwischen 1.200 m und 2.2oo m mit Blick auf Tafelberge und die Gipfeln des Hohen Atlas‘.

Stein- und Geröllwüste, verfallene Lehmbauten und doch ab und zu eine kleine Berbersiedlung, bettelnde Kinder, Viehnomaden, Staub, Staub und nochmals Staub –  Nichts und die Frage: Wie kann man in dieser Einöde überleben???

Berbersiedlung

In der Mittagszeit fuhren wir durch Zaida. Man konnte fast nichts sehen, Rauchschwaden mit dem Duft von Gegrilltem hingen in der Luft und so viele Menschen links und rechts der Durchfahrtsstraße, dass wir nicht anhalten konnten. Unseren Stopp legten wir erst später kurz vor Midelt ein.

Die Weite der Landschaft ist beeindruckend. Sooooo viel Platz in Marokko – und so wenig nutzbar, weil das Wasser fehlt! Unseren Nächtigungsplatz suchten wir in der Ziz-Schlucht am Camping „Kasbah Hotel Jurassique“ aus. Als Begrüßungsgeschenk bekamen wir zwei herrlich duftende Riesenzitronen aus dem wunderschönen, gepflegten Innenhof.

Qued Ziz gräbt Schneise in das lose Gestein

Ziz – Schlucht

Am Dienstag, 23. Februar, folgten wir dem grünen Oasenband des Qued Ziz. Herrlich, wie sich die Vegetation verändert, wenn Wasser zur Verfügung steht. Wir passierten den Stausee des Qued Ziz und erreichten Errachidia, das in 1.060 m Höhe in einer Oase liegt. Dem Lauf des Qued Ziz folgend, kamen wir am Weg nach Erfoud bei Meski „Chez Zaid & Zineb“ vorbei und legten eine Pause ein. Wir genossen auf ihrer Terrasse einen Pfefferminztee und machten eine Führung durch die Oase mit Quellen.

Stausee des Qued Ziz

Oase Ksar Meski

Fröhlich plaudernde Frauen beim Wäschewaschen. Die mit Wäsche bepackten Esel sind uns am Rückweg begegnet.

Die alte Kasbah haben wir aus Zeitgründen nicht mehr besichtigt

Zaid verabschiedet uns mit seiner Mutter, die seinen Sohn am Rücken trägt, mit einem afrikanischen Lied

Wir wollten an diesem Tag unbedingt noch bis in die Wüste kommen, deshalb verließen wir dieses nette Plätzchen mit Familienanschluss, vorgemerkt ist es auf jeden Fall!

Oasenband Qued Ziz

Die Strecke führte uns ins Tafilalet, der größten zusammenhängenden Dattelpalmenoase Marokkos. Leider haben Dürreperioden, Heuschreckenplagen und ein Dattelpalmenpilz der Region in den letzten Jahren stark zugesetzt.

Wir fahren wieder durch die Einöde, bis plötzlich am Horizont Sanddünen auftauchen. Eine Fata Morgana?

Nein, das sind die Dünen des Erg Chebbi

An einer Kreuzung kurz vor Merzouga werden wir schon von einem wild winkenden Wüstensohn empfangen. Wir ignorieren ihn zunächst, er fährt uns aber auf seinem Moped nach und führt uns zur „Haven Auberge La Chance“, einem Campingplatz direkt an den Dünen.

Haven Auberge La Chance

Salam,

die Womophilen

Am Samstag, 20. Februar, parkten wir schon ganz zeitig unser Womo in Meknes beim Tombeau de Moulay Ismail. Meknes war seine Stadt, sie wurde von 30 000 Sklaven erbaut, Volubilis und der El Badi-Palast in Marrakesch dienten dabei als Baumaterialienquelle.

Die Erkundung des weitläufigen Geländes mit kilometerlangen Sichtachsen gingen wir ganz gemütlich mit einer Pferdekutsche an.

Meknes Palastmauer

Durch das Tor des Windes (Bab Er Rih) kutschierte uns der marokkanische Fiaker die riesige Palastanlage entlang zum 4 ha großen Wasserspeicher, der früher die Parkanlagen und 12000 Pferde versorgt hatte.

Später, beim Palais Al Mansour, das zu dieser frühen Stunde dank unseres Kutschers und etwas Bakschisch extra für uns geöffnet worden ist, besichtigten wir ganz alleine die riesigen Räumlichkeiten und durften auch noch auf die Terrasse, deren Ausmaße unvorstellbar sind.

Die Villa impériale, geplant von Moulay Ismail, war Residenz und Festung, Palast und Speicherstadt mit einer 40 km langen Stadtmauer. Sie wird heute nicht nur von Menschen aus aller Welt besucht, sondern dient auch Störchen als Domizil. Vielleicht sind sie noch immer aus der Zeit hier, als in Moulay Ismails Harem 500 Frauen lebten, mit denen er mehr als 1000 Kinder gehabt haben soll.

Ehemalige Getreidespeicher (Heri Suoni) in der Villa impériale

Für die Errichtung des berühmtesten Stadttores „Bab-el-Mansour“ wurden Marmorsäulen aus der antiken römischen Stadt Volubilis verwendet. Direkt vor dem Tor befindet sich der große Platz „El-Hedim“, der von zahlreichen Händlern, Cafés und Restaurants belebt wird. Hier befinden sich auch die Zugänge zu den Souks, in denen vor allem Produkte des Umlandes wie Teppiche, Töpferwaren und Metallgefäße gehandelt werden. Ein wunderschöner Berberteppich wollte nach nervigen Feilschereien (nicht – noch nicht? – unser Metier) unbedingt mit, um zuhause an unseren Aufenthalt in Meknes zu erinnern.

Stadttor „Bab El Mansour“ mit Relief- und Keramikfliesenverzierungen

Am frühen Nachmittag ging es weiter nach Volubilis, einem Freilichtmuseum der Antike.  Ursprünglich war das 40 ha große Gelände von einer 2,5 km langen Mauer umgeben, in der Blütezeit wurde es von bis zu 20 000 Menschen bewohnt. Volubilis war ein bedeutender Handelsort für Olivenöl und zuständig für die Beschaffung von Löwen und Leoparden für die römischen Zirkusarenen, Die Anlage vermittelt noch heute sehr konkrete Vorstellungen vom Leben in einer antiken Stadt. Es ist erstaunlich, wie gut hier die Fußbodenmosaike erhalten geblieben sind, obwohl Wind und Wetter sie seit fast 2000 Jahren bearbeiten.

Römische Basilika in Volubilis

„Sitzbänke“ in der Therme

Getreidemühle, erinnert an Guglhupfform

Wir fuhren zurück zur Autobahn um den ca. 50 km entfernten Campingplatz „Diamant Vert“ in Fes vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen, denn auf Marokkos Autobahnen ist immer mit Fußgängern, Radfahrern oder Tieren zu rechnen. Der „Diamant Vert“  liegt gleich unmittelbar neben der Autobahnausfahrt, von der man absolut nichts hört. Von der parkähnlichen Anlage mit hübscher Rezeption und Restaurant werden Führungen und Fahrten nach Fès organisiert. Herrlich!

Mehr im nächsten Post,

salam,

die Womophilen

Die Nacht von Mittwoch, 17. Februar auf Donnerstag, 18. Februar verbrachten wir gleich nach dem Zoll auf einem gut beleuchteten Parkplatz, auf dem es sich schon einige Womos eingerichtet hatten.

Es war schon sehr spät bis wir endlich den Zoll passieren konnten, viele mussten ihre gut verzurrten Aufbauten und Anhänger öffnen.

Doris und Thomas, ein Paar, das wir am Schiff kennengelernt hatten, erzählte uns, dass die Zöllner unter dem folienverschweißten Dachkrempel neben einer Waschmaschine ein total zerlegtes Motorrad gefunden hatten.

Unser erstes Ziel an der nördlichen Atlantikküste war Asilah, ein sehr schön gelegener Fischerort. Asilah war karthagische, später römische Siedlung. Danach wurde es von den Portugiesen erobert, war kurz spanisch, dann wieder arabisch. 1829 wurde der Seeräuberstützpunkt von österreichischen Schiffen beschossen.

Wir machten einen Rundgang durch die Medina um erste afrikanische Eindrücke zu gewinnen.

Künstlerstadt Asilah

Muslimischer Friedhof….

…… mitunter der Brandung ausgesetzt

Um einen guten Ausgangspunkt für Rabat zu haben, fuhren wir zum Übernachten noch bis zum Campingplatz „La Chenaie“ in Kenitra. Kenitra ist eine Industriemetropole, in Erinnerung werden uns die vielen Störche bleiben.

Am Freitag, 19. Februar sind wir schon bald nach Rabat aufgebrochen, das mit seiner Schwesterstadt Salé an der Mündung des Bou Regreg in den Atlantik liegt. Unser Womo haben wir am bewachten Parkplatz „Marina Bou Regreg“ unterhalb der Altstadtmauer abgestellt. Man könnte hier auch übernachten.

Wir genossen einen geführten Rundgang durch die „Kasbah des Oudaia“, einer Festungsanlage mit einem gewaltigen Haupttor, dem Bab des Oudaia. Von außen wirkt die Festung eher unscheinbar, in ihrem Inneren mit ihren reich verzierten Türen und vielen Blumenkübeln sehr idyllisch. Die Gebäudemauern sind im unteren Teil blau, im oberen weiß getüncht. Angeblich hält die blaue Farbe die Insekten ab. Durch einen prachtvollen Garten kommt man in ein Terrassencafé mit einem herrlichen Blick über die Stadt.

Verwinkelte, schmale Gassen durchziehen die Festungsanlage.

Kasbah de Oudaia

Kasbah de Oudaia

Blick auf die Bautätigkeit in der Schwesterstadt Salé

Blick in den andalusischen Garten

Tor „Bab des Oudaia“

Wir spazierten durch die übersichtliche Medina Rabats und staunten über das Angebot an Gewürzen, Obst und Gemüse, Lederartikeln und Teppichen. Wir schauten ein paar Handwerkern in ihren Werkstätten zu. Es blieb nicht beim Staunen, Rudi kaufte sich eine Tasche und ich mir einen tollen grauen Pouf, den ich zuerst für ein großes rundes Behältnis hielt, so zusammengeklappt, wie er dagelegen war.

Salam,

die Womophilen